MAQUINA DE ESCRIBIR PORTATIL DE LA MARCA KAPPEL DEL AÑO 1935 MADE IN GERMANY FABRICADA PARA EL MERCADO ESPAÑOL

 

Hola amigos del cacharro.

Aquí estoy de nuevo con otra de mis adquisiciones por los mercadillos domingueros, en este caso os traigo una máquina de escribir alemana fabricada para el mercado español. La rescaté de un puesto en un mercadillo por tan solo 12€, estaba en un estado lamentable, toda oxidada y sucia, no funcionaba para nada y además le faltaban teclas, toda una pena.

Despues de un desmontaje casi total y de una desoxidación, limpieza, engrasado y pintado la máquina se ve algo mas decente, también cambié los topes de sujección a la mesa y en general ha quedado bastante presentable.

Aún me queda sustituir dos de la teclas, ya que no encuentro como hacerlo, sin remedio tendré que recurrir a la impresión 3D, pero estoy viendo posibilidades.

Me consta que esta marca fabricada para el mercado español ya que una de las teclas es pst que si no me equivoco es para identificar a las pesetas, moneta del siglo xx en España

Máquina de escribir antigua Kappel V/A , fabricada en 1935 aprox., por Maschinenfabrik Kappel A.G en Chemnitz, Alemania.

Este es un modelo sencillo, una máquina portátil de pequeño tamaño.

Fabricada en hierro fundido lacado en color negro brillante.

Presenta teclado de cuatro hileras y una tecla shift.

Teclas negras de baquelita.

Teclado Qwertz realizado para el mercado español.

Fabrica Kappel años 30 

Desde 1914 hasta su desmantelamiento produjeron mas de 200.000 máquinas de escribir.

Bueno, pues pasemos a nuestra máquina. Como digo fue adquirida en el mercadillo de "El Chondi" en Guillena por 12€, la verdad es que creo que el vendedor la daba a ese precio porque mostraba un aspecto lamentable, pero ya me conocéis, estos son los mejores retos para mi.

Todo es cuestión de desmontar, limpiar, tratar las piezas con desoxidante o pasarlas por el chorro de arena y finalmente engrasar el conjunto.

Os muestro paerte del trabajo:

Aquí podemos ver el lamentable aspecto de la pintura

En esta otra fotografía se aprecia como los engranajes y demas piezas estaban bloqueados por la suciedad

Todo tuvo que ser desmontado para limpiar a fondo

Las piezas mas oxidadas se desmontaron para pasarlas por el chorro de arena y pulirlas de nuevo.

Este curioso sello que encontre no lo he podido descifrar, lo intentaremos mas adelante

Ajuste, limpieza y desengrase

Detalles del desmontaje.

Y despues de tres días de duro trabajo aquí podéis ver el resultado final, no está terminada ya que me faltan hacer dos teclas mediante impresora 3D, tambien me gustaría dejar el logo "Kappel" bien definido, por último el carro tiene poca fuerza de retroceso, esto si es un problema ya que el fleje que hace que retroceda el carro se encuentra pasado y no es en principio arreglable, por lo que su uso queda solo para demostraciones, ya que salvo encontrar un repuesto cosa que veo imposible poca solución tiene. No obstante tampoco me importa mucho ya que formará parte de mi colección y su aspecto es formidable y lleno de salud para su exposición pública.

Descubro por la parte de abajo una numeración que seguro que indica el nº de serie o el año y mes de fabricación, he estado buscando pero no lo se descifrar, si hay algún lector que quiera entretenerse el nº es el 239391.

Bueno, pues os dejo con el vídeo de la restauración, también lo tengo subido a mi canal de Youtube, espero que os guste.

Pues hasta la próxima entrada cacharreros, espero que os haya gustado.

Un fuerte abrazo.

GENERANDO UNA CANCION CON IA PARA EL BLOG ¿QUE OS PARECE?

 Jugando con la IA, descubri este link que os paso www.udio.com y que si le dedicas un poco de tiempo te puede generar canciones con musica y letra de manera sencilla y con lo que podrás sorprender a familiares y amigos dedicandoles una canción para cualquier evento.

Os dejo la que he creado para este blog, tengo algunas mas, pero esta es la que me ha gustado, todavía le queda algo que mejorar a este desarrollador, pero de momento cumple su cometido.

Bueno pues esto es todo, espero que os haya gustado. Un saludo a todos y hasta pronto cacharreros.

CAMARA FOTOGRAFICA CANON T70 MADE IN JAPAN AÑO 1984

 

Que tal Cacharreros?

Otra vez estoy aquí con vosotros para introducir una nueva entrada de uno de esos cacharros que me apasionan y que he tenido la suerte de que me donen en esta ocasión. Debo decir que me ha encantado el regalo, ya que forma parte de mi mini colección de camaras Canon que tengo y este modelo de la serie T no lo tenía, con lo que la ilusión ha sido doble. Tengo que agradecer a mi amigo Carlos Del Río su donación a este pequeño museo, ya te aseguro Carlos que tu vieja cámara estará en el sitio donde se merece junto a otras viejas glorias del mundo de la fotografía en mi pequeño rincón dedicado a Camaras analógicas Reflex.

Bueno, pues comencemos, os presentamos esta cámara Canon T70 con una lente  de 35-105 mm 1:3.5 -4.5, un kit de cámara SRL de película de 35mm versátil y fácil de usar, diseñado para fotógrafos tanto principiantes como experimentados ya que este kit ofrece flexibilidad en el encuadre y la composición, lo que permite a los usuarios explorar diferentes perspectivas sin esfuerzo.

Este modelo T70 lanzado en 1984 no es especialmente de las mas buscadas por los aficionados, pertenece a la serie T del fabricando, siendo la T90 la última en lanzarse a finalos de la decada de los 80 y la mas querida por los aficionados ya que de esta derivan los diferentes modelos posteriores del fabricante japonés.

Aunque de un diseño austero y no especialmente atractivo con plásticos grises y negros y serigrafías en ocre y amarillo, sin embargo la T70 se siente como una cámara amable, comoda en mano, relativamente ligera, facil de usar y con excelentes resultados en su cálculo de la exposición, basados en modos programados con hasta tres variantes de uso y modo de prioridad a la velocidad, llamado TV por el fabricante. Aunque no tiene modo manualel control sobre la exposición siempre es posible, dado que se pueden variar los ajustes de velocidad en todo momento.

Una de las cosas que me han llamado la atención es su consumo energético reducido, pues aunque se trata de una cámara electrónica, de hecho la primera que fabrica Canon con componentes computerizados,m se basta con tan solo dos pilas del tipo AA, con las que logra el avance y rebobinado de la pelicula en modo motorizado. A pesar de toda su electrónica, no contaba con lectura del código DX de los chasis de película, esto supone una gran ventaja ya que hay que indexar el ISO de manera manual, lo que permite manejar la cámara a placer para, por ejemplo, forzados o compensar el EV de cafa fotograma con libertad, ya que no cuenta con compensador específico para cada tarea.

Su montura es FD, su mayor desventajadesde el punto de vista de compatibilidad con equipos actuales, aunque no resulta difíciel encontrar  buen material en el mercado de segunda mano.

Cuando llegó a mi poder la cámara ha estado durante 25 años bien conservada, una cosa que siempre alegra es saber que el anterior usuario le quitó las pilas y el compartimento que las aloja se encuentra en perfecto estado, fue colocar las pilas y salir funcionando sin problemas como si de ayer mismo se hubiera puesto a funcionar. Intentaré en este reportaje explicar el funcionamiento de la cámara por si algún lector se hace con una de estas y desea utilizarla:

El control de esta cámara ha eliminado todos los controles estandar de una SLR. No hay palanca de avance de película ya que se realiza por el motor incorporado, no hay dial de velocidad de obturación ya que este se realiza mediante botones ejunto a la pantalla LCD. Puedes usar el modo TV (exposición automática con prioridad de obturación). No tiene sistema DX aunque ese año de fabricación ya existía y Kodak lo había lanzado un año antes. El rebobinado de la película también es motorizado.

Las medidas de la cámara son algo grandes para su época, mide 148x90x50 y pesa 580gr con las baterías insertadas. Comenzamos por la parte de arriba donde nos encontramos en el extremo derecho de esta placa superior, que está hecha de plástico negro moldeado, el botón de disparo ligeramente elevado. El botón no tiene rosca para liberar ningún cable ya que esto se veía como anticuado en ese año. Detras  de este boton se encuentra la marca para la posición del plano de la película.

Entre el disparador y la joroba del pentaprisma hay una pantalla LCDde 22x15mm. Contiene una variedad de información dependiendo del modo de exposición que se haya seleccionado. Mientras la cámara está apagada, esta continua mostrando que hay una película cargada y el número de fotogramas utilizados. Cuando la cámara está encendida, se muestra información adicional.

Delante de esta pantalla hay dos botones marcados hacia abajo y hacia arriba. La mayoría de las veces no hacen nada, pero junto a otros botones que explicare mas adelante son usados para el cambio de configuración. Cuando se tiene configurado el modo de TV (valor de tiempo que significa exposición con prioridad de obturación) estos botones alteran la velocidad de obturación.

En el medio  de la placa superior se encuentra la joroba del pentaprisma que incorpora la zapata para el flash. Esta es una zapata ISO con un contacto central y debería funcionar con cualquier pistola de flash estandar ISO, tambien hay un par de contactos adicionales que sirven para controlar los flashes propios de Canon. 

En la parte posterior de la joroba del pentaprisma se encuentra el ocular del visor. Es rectangulas y mide 15x9mm. dentro del visor está la pantalla. En medio de esta pantalla encontramos tres circulos concentricos. Fuera de estos círculos la pantalla es de cristal esmerilado mate. El circulo exterior indica el área de la imagen utilizada para la medición . El círculo central es un anillo o microprisma que actúa como ayuda para el enfoque. dentro de estos microprismas hay un disco de imagen dividida.

A la derecha de la pantalla de enfoque hay varios led de información. En la parte superior hay una P verde para indicar qure la cámara esta en modo programación. Esta P parpadea cuando la velocidad de obsturación seleccionada es demasiado lenta para evitar el movimiento de la cámara. En la parte inferior hay un número rojo que es la apertura seleccionada cuando el anillo de apertura del objetivo está configurado en "A"; si el anillo de apertura del objetivo esta configurado con un valor de apertura real, el número rojo es la apertura sugerida, como es el caso cuando el modo de exposición está configurado en TV. No está obligado a utilizar el modo de apertura sugerido. Aquí hay otras opdiones cuando no esté utilizando lentes FD. Así como el valor de apertura no se muestra en la pantalla LCD, la velocidad de obturación no se muestra en el visor.

A la izquiera dey tres botones mas y un interruptor deslizante. El botón trasero es un botón de control de carga de las pilas y está marcado como BC, al presionarlo se queda en blanco la pantalla y solo se muestran 3 barras en la parte inferior que indican la carga con tres barras se informa que la carga es buena, dos barras es que aun puede funcionar pero la carga es media y una barra indica que hay que sustituir las pilas ya que se encuentran agotadas.

El botón frontal está marcado como MODO y se usa, nuevamente junto con los botones de hacia arriba y hacia abajo, para cambiar entre los tres modos de programa y el modo de prioridad de obturación (TV). Este podría ser un buen lugar para hablar de los cinco modos disponibles.

Primero modo de programa. Esto controla tanto el obturador como la aperturapara obtener la "mejor" exposición. El anillo debe estar ajustado en "A". El siguiente modo es el prrama Tele, que es muy similar, pero eligirá la velocidad de obturación más rápida posible para asegurar una buena exposición. El programa Wide selecciona la apertura de lente más pequeña compatible con una buena exposición, asegurando así una buena profundidad de campo.

El siguiente modo es TV o valor de tiempo. Esto le permite configurar su velocidad de obturación preferida. Tiene dos submodos. Si el anillo de apertura del objetivo está en "A", obstendrás exposición automática con prioridad de obturación. Alternativamente puedes configurar directamente la apertura y aparecerá una M de modo manual completo tanto en la pantalla LCD como en el visor.

Si está utilizando una lente antigua con montura FL (encajará perfectamente) o si está usando anillos o fuelles para primeros planos, hay un quinto modo de exposición automática con parada. Este modo es la exposición automática con prioridad de apertura. Usted establece la apertura de la lente, que se cerrará y le dará una imagen tenue en el visor. Cuando presiona el botón disparador, la carama seleccionará una velocidad de obturación adecuada. En este caso. la cámara no mostrará la velocidad de obturación, pero si mostrará HL (1/125, 1/180, 1/250 o 1/350) o HH (1/500, 1/750, o 1/1000). Este último modo no funcionará si se utiliza una lente con montura del tipo FD.

Ala izquierda de los tres botones hay un interruptor deslizante, tiene cuatro posiciones: Apagado, promedio, parcial (AE L) y temporizador automático. Apagado se explica por si mismo, en esta posición se apaga la electrónica y nada funciona. La siguiente posición de Promedio (Average) se refiere a la medición de la luz, el medidor calcula la iluminación promedio de toda la imagen con énfasis en el centro.

Luego la tercera posición es parcial, donde la medición solo ocurre en el círculo marcado en el visor. En este modo, al presionar parcialmente el botón del obturador, bloqueará la exposición y le permitirá medir una parte crítica de la imagen y luego recomponerla. Por último la cuarta posición de este botón deslizante  es el disparador automático, este proporciona un retardo de 10 segundos entre presionar el botón del obturador y y disparar el obturador. La cámara emite un pitido durante este retraso y el pitido es más rápido durante los dos últimos segundos.

Estos son todos los controles en la placa superior, ahora pasaremos a la parte frontal de la cámara.

Como siempre, lo principal en la parte frontal de la cámara es la montura del objetivo. Esta es la montura Canon FD . Estoy usando mis lentes de cierre de recámara más antiguos en esta cámara y se ajustan y funcionan muy bien. Las lentes con cierre de recámara se fijan ajustando la lente a la montura y girando un anillo en la lente para sujetarla. Las lentes FD más nuevas se ajustan girando toda la lente. Este soporte es totalmente mecánico y no tiene ningún contacto eléctrico. La distancia de la brida es de 42 mm (la distancia entre la superficie de la montura del objetivo y la película). En el lado de la cámara del soporte hay dos sensores mecánicos y dos palancas de accionamiento mecánico. Mirando la cámara, hay un botón justo dentro del soporte, aproximadamente a las cinco en punto. Esto se presiona al colocar una lente. Parecería indicarle a la cámara que hay una lente colocada, pero podría permitirle a la cámara distinguir entre las lentes FD y las lentes FL más antiguas que usaban la misma bayoneta de tres puntas.

En el otro lado del soporte, alrededor de las ocho en punto hay un agujero con un botón empotrado. Esto permite que la cámara detecte cuando el anillo de apertura del objetivo está ajustado en "A" (automático), justo en la parte inferior del soporte, dentro del anillo de montaje hay una palanca que se mueve a la izquierda cuando se presiona el botón disparador. Esto cierra la apertura de la lente a su valor establecido justo antesde la apertura del obturador. La segunda palanca de accionamiento se encuentra aproximadamente a las dos, esta palanca ajusta la apertura cuando el anillo de apertura del objetivo está ajustado en "A". debido a la forma que Canon eligió colocar las lentes de esta cámara, las superficies de montaje de esta cámara se tocan pero no se mueven entre sí, por lo que no se requiere el botón de liberación de la lente.

A la izquierda de la montura de la lente, cerca de la parte superior del cuerpo, hay una combinación de interruptor y botón. El botón sirve para el bloqueo de la exposición automática. presionarlo mientras está en el modo Parcial (AE L) le permite fijar la exposición con la parte crítica de la imagen en el centro de la pantalla de enfoque presionando y manteniendo presionado este botón y luego reimponiendo la imagen artísticamente. Se puede lograr lo mismo presionando parcialmente el disparador.

El interruptor tiene un anillo alrededor, el propósito de este interruptor es bloquear la velocidad de obturación, esto se hace necesario porque  en situaciones en las que la velocidad de obturación mostrada es demasiado lenta para sostenerla con seguridad, la cámara aumentará la velocidad de obturación a partir del valor mostrado. Girar este interruptor a "L" evita que esto suceda.

En la parte inferior izquierda del cuerpo (mirando de frente la cámara) hay un enchufe para liberar el cable eléctrico del disparador a distancia. 

La base de la cámara (parte inferior) tiene una entrada de rosca para un trípode. Este es un conector ISO con rosca UNC de 1/4". Este casquillo está alineado con la lente. Tambien en la base se encuentra la tapa con bisagra del compartimento de las pilas. Este compartimento contiene dos pilas AA que son fáciles de conseguir y económicas. Lo único que queda en la base es el botón de rebobinado motorizado; este tiene un doble dispositivo para evitar el rebobinado acciental de la película antes de que esté completa, de manera que el rebobinado se produce cuando se desliza el mecasnismo y se pulsa el botón simultaneamente. Una vez que la película a comenzado a rebobinarse no es necesario dejar pulsado el botón. Si deseas detener el rebobinado antes de que toda la película esté en el casete, puedes detener el rebobinado pulsando el botón BC (Battery Check). Si haces esto tan pronto como el número 1 desaparezca del contador de fotogramas, quedarás con el fin de la película todavía fuera del casete.

 En el interior, la cámara es bastante normal. Para abrir la parte trasera, hay un pestillo en el borde izquierdo de la cámara que se debe presionar mientras se desliza el pestillo hacia abajo; esto es para evitar la apertura accidental de la parte posterior con la película dentro. La parte posterior es de plástico moldeado resistente con buenas bridas para que la unión sea ligera y hermética para que no se tengan que remplazar sellos de espuma como en otras cámaras.

La cámara del casete está a la izquierda y contiene un código que creo que te dice la fecha de fabricación, en mi caso Z6 13.

La persiana está, como siempre, en el centro. Se trata de una contraventanas de láminas metálicas que se desplazan verticalmente. el obturador es electromagnético, según dice el manual. Esto depende de la energía de la batería. muchas cámaras de esta época tienen una velocidad de obturación predeterminada que funcionará mecanicamente si se agotan las baterías, pero esto no ocurre en este caso.

Esta cámara carga automaticamente la película, el nuevo carrete entra en la cámara de la izquierda, se tira de la guía de la película a través de la puerta hasta que llega a la marca naranja de la derecha, luego se cierra la camara y la enciendes, la cámara moverá cuatro fotogramas y los fijará en el carrete receptor. Estos cuatro fotogramas son mas de lo que usaria si se cargara manualmente  una cámara; normalmente solo se desperdiciarían dos fotogramas, por lo tanto esta cámara me dará al menos dos fotogramas menos de pelicula por este sitema automático, aunque seguirá dando los fotogramas que dice el carrte, simplemente gusta tener alguno mas de gorra.

Bueno, pues creo que esto es todo lo que puedo explicar sobre esta cámara, en breve saldré con ella para tirar algún carrete y os daré algún resultado, pero de momento esto es todo. 

Os dejo algún vídeo de publicidad de esta cámara de los años 80. Deciros que la correa que trae la cámara es especial de carreras de F1, el fabricante promocionaba estos campeonatos y parece que sacó ediciones especiales..

Os dejaré en unos días un tutorial de mi canal de YouTube, pero quiero antes practicar un poco con la cámara para ver como sacarle partido.

Bueno amigos, pues esto es todo, lamento haber sido algo pesado, pero así me queda claro que el que quiera saber como funciona esta cámara dispondrá de todos los datos en un solo documento. hay en la red y en YouTube bastante mas información, también os podéis descargar el manual pulsando aquí

Bueno hasta pronto cacharreros nos vemos en la próxima entrada.

COMO CREAR UN AVATAR ANIMADO UTILIZANDO IA GENERATIVA

 

Cacharre

Hola Amigos del cacharro,

En esta ocasión me salgo de mi trayectoria habitual del blog para explicaros los pasos para que podáis crear vuestro propio avatar animado utilizando las nuevas tecnologías que irrumpen en el mercado y que pronto serán una revolución disruptiva que seguro que nos afectará de una u otra forma a todos.

Os presento a mi nuevo gemelo digital llamado Cacharre que pronto nos acompañará en todos los vídeos y publicaciones que vayamos haciendo.

Cacharre tendrá multitud de estéticas, vestimentas e incluso voces, puede hacer magia y de pronto tener pelo, adelgazar o engordar, envejecer o rejuvenecer, todo un lujo al alcance de una tecla en el ordenador, será mi acompañante y asistente virtual, el siempre estará contento y no le afectarán las enfermedades, además si alguna vez yo no puedo estar, el se encargará de responder e interactuar en el blog (esto en el futuro claro ja,ja,ja).

En esta entrada os guiaré con la forma en la que he creado este avatar, es un modelo provisional totálmente gratuito, es por ello que tienen marcas de agua y no están totalmente depurados, pero para introducirnos en este mundo ya nos valen. Con algo mas de experiencia y prueba error iré investigando para crear otros modelos mas profesionales.

Para este proyecto tan solo necesitas unas pocas herramientas que te iré describiendo poco a poco. Lo primero que tienes que hacer es buscar en tu galería algunas fotos de tu rostro y elegir la que mejor describa lo que quieres que aparezca en tu avatar.

Ahora toca irse a el este link de Union Avatar registrarte, pulsar en Upload your photo y buscar la foto que mas te represente.

A partir de aqui y una vez elegida la fotografía que mejor te identifique, tendrás que contestar como te identificas y  y pulsar nex, tardará un poco en procesar la imagen y cuando esté lista podrás elegir la imagen y los accesorios que quieres incluir en tu avatar.

Ya solo queda dar a continue y despues de un rato tendras listo tu nuevo avatar para que lo descargues.

A partir de aquí tienes mas posibilidades que puedes ir descubriendo poco a poco. Bueno, ya tienes tu imagen creada, el programa te permite bajarla en un editor de 3D en el que puedes mejorar matices de luz y situación tridimensional, yo lo que hice en este caso cuando me pareció la mejor postura, es un recorte y me descargué la foto en una carpeta para el siguiente paso.

Una vez que tengas elegida la fotografía terminada de tu avatar, abre el siguiente link . Tendrás que registrarte, yo utilicé mi cuenta de Google, pero puedes crear una nueva, en la versión gratuita te darán unos 20 creditos para que hagas pruebas, cuando acabes con los créditos se requerirá el pago de la versión Pro o tendrás que esperar a que te renueven los créditos. Si al final decides suscribirte hay un plan de pagos para que elijas lo que mas te interese.

Un vez dentro todo es muy fácil, tan solo tienes que teclear el boton de + create video y te mandará a una pantalla donde puede elegir un avatar de una lista o bien crear tu propio avatar desde la fotografía que has elegido.

En el menú de la derecha tendrás que escribir lo que quieres que tu avatar diga, seleccionar el idioma y la voz que deseas que se reproduzca, hay multitud de voces diferentes. También si activas el boton de Audio, podrás descargar un fichero de audio ya sea de ti mismo con  un archivo de MP3 de tu grabadora de voz del portatil, y si no te gusta ninguna voz del D-ID, puedes usar otros programas como el del siguiente link de iEleven Labs para generar nuevas voces e incluirlas en los archivos de voz.

A partir de aquí ya lo tienes todo, deja que el programa haga su mágia y verás como tu avatar empieza a hablar y a comentar lo que quieras.

Para terminar puedes usar un buen editor de video(Yo uso Movavi Vídeo Editor) y lanzarte a publicar lo que quieras, yo por ejemplo he editado el siguiente video que podéis ver tambien en mi canal de YouTube.

Bueno, pues esto es todo de momento, espero que os haya gustado esta entrada un poco diferente de lo que suelo publicar, pero creo que la ocasión lo merece.

Todos tarde o temprano tendremos que pasar por aprender estas nuevas tecnologías que vienen para quedarse, son tecnologías disruptivas que cambiaran nuestra manera de relacionarnos, de trabajar y de vivir, hay que verlas de manera abierta y sin miedo, nos harán la vida mas fácil y nos ahorrarán un tiempo improductivo para que podamos dedicarnos a lo que de verdad nos gusta. Adelante con ello y a lanzarse a este mundo apasionante.

NOTA: Las fotografiás de cabecera de mi Blog, así como de mi canal de YouTube y de mi grupo de facebook, están creadas mediante IA generativa, y tambien hay un par de entradas de este blog que están realizadas con esta tecnología, a ver si adivináis cuales son.

Hasta pronto cacharreros.

BASCULA, PESO, DINAMOMETRO 12 Kg MARCA ARRATE MADE IN SPAIN 1960

 

BÁSCULA ARRATE 1960

Hola amigos del viejo cacharro,

hoy quieros contaros la historía de este viejo dispositivo que tanto os sonará pero que seguro que pocos conserváis por vuestra cas, sin embargo fue un elemento muy útil para tomar medidas de peso rápidas, se trata del peso de la marca Arrate que se entuvo fabricando hasta muy entrados en los años 80. Este que tengo lo he datado en 1960, pero es una datación algo aleatoria, ya que no sabría decir de que fecha es ya que no lo pone por ningún sitio, tan solo viendo su estado he podido deducir que debe tener mas de 50 o 60 años, pero podría haberme equivocado y ser muy posterior o incluso anterior.

Poco se de este fabricante ya que despues de pasarme unos buenos ratos buscando por internet, no he podido descifrar nada sobre la marca ni la fábrica de estos concidos pesos, solo se que seguramente vienen del País Vasco y poco mas, si algún cacharrero nos puede desvelar algo mas, estríamos encantados de que nos ilustre con su conocimiento.

Hay mucho es venta en las páginas especializadas en compra y venta, desde 12 a 25 y alguno hasta 50Kg. su valor entre 10€ y 30€, decir que casi todos en un estado lamentable, pero la amyoría aún funcionando, su uso era sobre todo en el campo para pesar frutas y verduras, su conservación en cajas de herramientas o en talleres o cuartos de aperos hacen que hayan llegado a nuestros días muy deteriorados, también los vi a pescadores que lo utilizaban para registrar el peso de sus capturas, en fin era un elemento relatívamente economico que cualquierea podía darle un uso para muchas cosas.

Un dato interesante es que en el frontal figura una leyenda que dice "Autorizado para transacciones comerciales", lo que no sabemos es que estamento u organización era la que lo autorizaba.

El caso es que hace mas de un año llego a mis manos un peso de estos muy deteriorado, fue mi consugro que, conocedor de mi afición por los viejos artilugios, lo encontró y me lo dio para su restauración. La verdad es que venía en un estado lamentable, mucho peor del estado del que se ve en la foto de portada que está extraido de un canal de compra venta, en mi caso el aparato venía todo oxidado, agujererado e inservible, coso que me gusto, por que así es como se puede de verdad disfrutar de una restauración. Os paso una primera imagen.

Bueno, pues como véis era todo un reto su restauración, me puse manos a la obra y el resultado lo podéis ver en el siguiente video que he editado para hacer mas ameno este artículo.

El vídeo me ha quedado un poco largo, ya me consta que este tipo de formatos requieren tiempos menores para que se visualicen en masa, pero comosiempre digo mi objetivo no es el que esto lo vean muchas personas, tan solo quiero compartirlo pàra los que puedan estar interesados y para tenerlos como archivos para mi mismo.

Me dejé atrás el decir que si os fijáis en la última foto del video, en el frontal del peso había un par de perforaciones que se habían producido por el uso y el transcurso del tiempo, estas dos perforaciones pude taparlas sando cinta metálica de doble cara y pintándola despues.

Para la regulación del peso utilicé un juego de pesas y fui estirando el muelle hasta dejarlo regulado a la escala del peso, esto me entretuvo bastante, ya que tuve que volver a quitar remaches y empezar de nuevo con el estiramiento del muelle y puesta de nuevos remaches hasta dejarlo regulado.

Bueno amigos, pues esto es todo, espero que hayáis disfrutado visualizando la entrada lo mismo que yo restaurando este viejo artículo que ya forma parte de mi pequeño museo cacharrero.

Gracias y hasta pronto.

REPARACION DE EQUIPO DE MÚSICA COMPACTO PHILIPS 1320F MADE IN FRANCE AÑO 1983

 

Hola a todos, cacharreros,

En este caso nos enfrentamos a la reparación de un equipo de música que me ha dado un amigo para que intente repararlo, lleva años sin funcionar y le tiene gran aprecio, ya que era de sus años mozos.

Es un equipo básico de los años 80, de los primeros que salieron, equipo doméstico sin grandes pretensiones, que daba un buen resultado en las casas de aquellos años, en este caso el cliente lo adquirió gratuitamente por un ingreso en una cuanta bancaria, se fabricaron muchísimas unidades y es un equipo que es posible que se encuentre en muchos sitios todavía.

Algunos de estos los puedes encontrar en páginas de venta online desde unos 60€ en bastante buen estado.

Por supuesto, le he aceptado el trabajo, que realizaré solo por el gusto de enfrentarme a otro proyecto de electrónica, como la mayoría sabéis, no suelo cobrar nada por mi trabajo, tan solo si se da el caso cobro algún que otro componente defectuoso o alguna sustitución si es los suficientemente cara para que afecte a mi economía.

La reparación de un equipo de música compacto puede ser un proyecto desafiante, especialmente si no tienes experiencia en la reparación de dispositivos electrónicos. Sin embargo, si estás dispuesto a aprender y seguir algunos pasos básicos, puedes intentar abordar la reparación siguiendo estos consejos:

PHILIPS 1320F

• Principio principal
• Superheterodino en general; ZF/IF 450/10700 kHz

Año de fabricación :              1983

Principio de funcionamiento: Semiconductores

Funciones:  Sintonizador - Pletina única - Tocadiscos - Amplificador

• Gama de ondas
• OM, OL y FM

• Tensión de funcionamiento
• Red: Corriente alterna (CA, Inglés = AC) / 110; 127; 220; 240 Volt

• Altavoz
• - Este modelo usa 2 altavoces exteriores de 8 ohmios

• Potencia de salida
• 12 W (undistorted)

Modelo: Stereo Sound System F1320 /30 /35 /90 - Philips France

• Ancho, altura, profundidad
•           420 x 418 x 239 mm 

1. Identificar el problema: Antes de comenzar cualquier reparación, debes identificar cuál es el problema con tu equipo de música. ¿No enciende? ¿El sonido es deficiente? ¿Tiene problemas de lectura de discos? Cuanto más específico seas, más fácil será abordar la reparación.

2. En este caso mi cliente no me dio pistas de lo que le ocurría al equipo, tan solo sabía que no funcionaba desde hace años.

3. 
   

4. Seguridad primero: Asegúrate de desconectar el equipo de música de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier trabajo. Esto es fundamental para evitar descargas eléctricas.

5. 
   

6. Consulta el manual de servicio: El manual de servicio proporcionado por Philips es una valiosa fuente de información. Contiene diagramas, especificaciones y procedimientos de solución de problemas que pueden ayudarte a identificar y resolver problemas comunes.

Muchas veces, este manual no está disponible, cuesta mucho encontrarlo, o bien te cobran un dinero por el mismo, no obstante en páginas como Radiomuseum casi seguro que puedes encontrar al menos esquemas y datos técnicos del equipo, este fue mi caso.

RadioMuseum

1. Herramientas adecuadas: Reúne las herramientas adecuadas para la reparación, como destornilladores, pinzas, soldador y soldadura, multímetro, y otros instrumentos que puedas necesitar. Asegúrate de trabajar en un área bien iluminada y organizada. El espacio es importante, este tipo de equipos son voluminosos y necesitan de un banco de trabajo espacioso.

2. Desmontaje: Desmonta el equipo de música con cuidado siguiendo las instrucciones del manual de servicio. Asegúrate de llevar un registro de los tornillos y componentes para que puedas volver a ensamblarlo correctamente. Este paso es importante, no olvides que muchas veces tardarás en dar con la avería, yo me he tirado incluso meses con un equipo desmontado ya que le voy metiendo mano a medida que tengo tiempo. Si no registras todo adecuadamente lo mas seguro es que al final te sobren piezas.

3. Inspección visual: Realiza una inspección visual de los componentes internos en busca de daños evidentes, como cables sueltos, soldaduras frías, fusibles quemados o condensadores hinchados. Es un paso importante, en este caso fue clave para la reparación ya que el problema es que en cuanto metíamos tensión saltaba uno de los fusibles internos de 2 A y esto no me dejaba tomar medidas en la placa de potencia. Al final con una inspección ocular del la placa con mucho detenimiento observé el, casi imperceptible abombamiento de un condensador electrolítico.

4. Comprobación de conexiones: Verifica todas las conexiones internas para asegurarte de que estén bien conectadas. Esto incluye los cables de alimentación, los conectores de los altavoces y las conexiones de la placa principal. Ya puestos, repasa todo con cuidado no vaya a ser que haya mas averías.

5. Pruebas con un multímetro: Utiliza un multímetro para medir la tensión, la resistencia y la continuidad de los componentes eléctricos. Esto te ayudará a identificar componentes defectuosos. En el caso que nos ocupa, también me resultó raro un transistor que no acababa de darme medidas fiables, para estar seguro también lo sustituí por otro equivalente, ya que el que quité ya no se fabricaba hace años.

6. Reparación o reemplazo de componentes: Si identificas un componente defectuoso, puedes intentar repararlo si tienes las habilidades y herramientas necesarias. De lo contrario, reemplaza los componentes defectuosos por piezas originales de Philips o equivalentes.

7. Pruebas y ensamblaje: Una vez que hayas realizado las reparaciones necesarias, vuelve a ensamblar el equipo de música y realiza pruebas para asegurarte de que el problema se haya resuelto. Debes dejar el equipo funcionando un tiempo dilatado para asegurarte de que todo funciona bien, algunas veces cuando el equipo se calienta es cuando dan la cara otras averías.

8. Mantenimiento preventivo: Después de completar la reparación con éxito, considera realizar un mantenimiento preventivo, como limpiar el interior y asegurarte de que todos los componentes estén en buen estado. Muchas veces cuando llega a tus manos un equipo antiguo, si no lo han tocado otros reparadores suele venir lleno de mierda por dentro, tienes que realizar una limpieza a fondo de todo el polvo acumulado durante años, muchas veces esta suciedad es la causante de nuevas averías, ya que puede ser conductora y realizar cortocircuitos.

Si en algún momento te sientes inseguro o no puedes identificar el problema, es recomendable consultar a un técnico de servicio profesional o a un centro de reparación autorizado de Philips para evitar daños mayores o lesiones. La reparación de dispositivos electrónicos puede ser compleja y peligrosa si no se realiza correctamente.

Os dejo un vídeo que grabé con algunas etapas de la reparación, lamentablemente en este caso no tomé imágenes de la sustitución y pruebas de los diferentes componentes, pero puede serviros también como tutorial de la reparación.

Bueno, espero que os haya gustado y espero que me sigáis en las próximas entradas, no olvidéis dar un like a la página y/o reenviar el enlace si os apetece.

Gracias por seguirme.

Hasta pronto cacharreros.